明清两代流行的马面裙 ，有哪些特点 ？******
中新网北京1月11日电(记者 上官云)近年来，“国潮文化”逐渐兴起 ，汉服成为很多年轻人的“心头好”。从精美的纹饰到到精致的款式 ，汉服凭借丰厚 的文化内涵，在当下依旧焕发着光彩 ，也 是社交平台上 的热门话题。
何谓“汉服” ？汉服有哪些款式？南通大学副教授曹喆表示，周代至汉代 的衣裳多是宽衣大袖 ，右衽与褒衣大袖是汉服区别于胡服的主要特征。另外 ，明代有月华裙、凤尾裙、百褶裙等裙式 ，如今人们比较熟悉的“马面裙”， 是明清两朝最流行 的裙子之一 。明中期以后流行一种称为马尾裙 的衬裙。
款式与功能
精美 的汉服，无疑是许多传统文化爱好者 的宠儿。
资料图 ：汉服展示。安源 摄曹喆介绍 ，“汉”字本意是天河 ，汉朝建国时以此作为国号，原先的华夏族也就被称为汉族。中国历史悠久，几千年来 ，汉服经历了多次胡汉融合 。
因此，汉服来源多样 ，形成了款式极其丰富的汉服系统，这恰恰 是历史积淀 的结果 。可以说，汉服是一个服饰系统 ，不 是一种风格或类型。
如果按功能分类，汉服有祭服、朝服、公服、常服 、燕服等 ，类似于今天 的大礼服、小礼服 、工作服和休闲服 的分类方法。
按款式分类，则有深衣、袍、衣裳、襦裙等等 。古代典章制度还按照礼仪和官级对服饰分类 。研究者通常依据研究目的确定使用哪种汉服分类法 。
不过，为了便于研究，可以把汉服归为三种基本款式，分别 是衣裳制 、深衣制和袍服制。因色彩、长短 、宽窄、纹样、配饰等不同，这三种基本款式有很多变体 。
汉服的“衣裳制”
《周易•系辞》有云：“黄帝 、尧 、舜垂衣裳而天下治”。
曹喆说 ，从商代出土的人物造型玉器可以粗略看出 ，当时贵族 是“上衣下裳” 的着装 。衣裳有可能是汉服最早的普遍使用 的类型 。
穿在上身的称为衣 ，穿在下身 的 是裳 。大礼服往往都 是衣裳制 。如冕服采用 的 是衣裳制 ，不同朝代 的冕服在冕冠 、图案、尺寸以及颜色等细节上略有区别。
资料图：此前 ，四川省成都市玉林东路上演了一场国潮汉服巡游活动，30名汉服爱好者身着传统的汉服行走在街头，吸引过路行人 。余轩 摄在一些重要场合 ，士人也穿上衣下裳 。曹喆说 ，《礼记》记载，士人接受冠礼时头戴爵弁，穿纁(浅红色)裳。
周代至汉代 的衣裳都是宽衣大袖 ，这也 是汉服区别于胡服 的主要特征之一。胡汉文化交融过程中 ，汉人衣裳出现收窄变短 的款式 。
早期的汉服款式相对较为单一。慢慢地，汉服款式越来越多 ，出现了襦裙(袄、衫) 、袍 、袴褶 、半袖等 ，衣裳有宽有窄，领子有交领 、圆领 、立领等 ，装饰纹样更是几乎不计其数。
所以 ，曹喆认为，要总结汉服特征 ，大致可以这么判断：汉服具有符合汉文化、礼仪要求 ，且符合中国人审美需求 的特征。
明清流行马面裙
对古代服饰研究者来说 ，古代典籍 、绘画等记录的题材大多数关于“帝王将相 、才子佳人”，如官服、贵族服饰等相对比较详细，出土 的壁画和实物也多来自皇室或贵族墓葬 。
曹喆表示，相较而言，明朝留下 的小说 、笔记、绘画以及实物资料较为丰富 ，比较有利于人们了解明代百姓 的穿衣情况 。
资料图 ：图为扮演水仙花仙子 的汉服爱好者 。 高铖 摄明代织造业发达，彼时江南是丝绸的织造中心，可以织造各种高级面料 。明晚期，流行轻薄面料，据范濂《云间据目抄》所记 ，明代面料样式多样 ，不可胜数。明代晚期的老百姓只要经济条件允许 ，基本 是爱怎么穿就怎么穿。
男装主要有贴里 、道袍 、直掇、程子衣等。《云间据目抄》中提到男人都穿“细练褶”，这是从元代辫线袄演变出来的一种袍衫 ，上身和下裙在腰间缝合 ，裙腰下有褶 。
此外，明代女装主要有衫、袄、褙子、比甲及裙子等 。弘治年间妇女衫 、袄很短 ，仅掩至裙腰 ，发髻不高 。嘉靖初年 ，衣衫大至膝 ，裙短褶多，发髻很高 。
明代男女都使用一种衬裙 ，使用马尾织成 ，称为马尾裙 ，它能把外裙撑开，人显得宽大。此外也流行裙袄，袄用大袖圆领，裙用马面裙 。
明代有月华裙 、凤尾裙、百褶裙等裙式。可以这么说，马面裙 是明清两朝最流行的裙子之一 。一般来说 ，马面裙一周有四个裙门，两两相叠，两侧有褶 ，正面没有褶 。
明代服饰样式和风格多样，部分服饰一直沿用到清末 。戏剧用明式服装的传统一直流行到现在。明初时，一般老百姓的婚礼可以用九品官 的服装作为婚礼服 ，新郎也称新郎官或新官人。
汉服 是文化 的直观体现
一般情况下，穿着者传达服饰 的意义主要包括个性(品味)暗示和身份(职业)暗示两方面。
曹喆提到 ，中国人对“意义”非常重视 ，“以符号的方式表达含义 是我们 的文化传统。器物上的纹饰基本都是符号 ，体现了趋吉避凶的含义 ，服饰上的纹样更是难有例外”。
曹喆作品《汉服》。中华书局出版女式汉服上使用频率最高的纹样 是牡丹、蝴蝶 、凤凰等纹样 ，男式汉服使用频率最高的纹样则 是寿纹 、云纹 、回纹等。
此外，汉服纹样往往将各种吉祥含义的纹样凑到一起 ，如一幅画面同时有寿桃、蝴蝶 、蝙蝠、如意等图案 。以象征婚姻美满的纹样为例 ，有和合二仙 、凤穿牡丹、蝶恋花、并蒂莲等。
汉服和礼仪密切相关 。服饰礼仪展示的 是服饰规范 ，与社会秩序 、道德修养 、物质生活等内容有关。《周礼》记载了五礼：吉礼 ，凶礼，军礼 ，宾礼，嘉礼 。
《礼记·王制》则总结了社会生活的六种礼仪：冠、婚、丧、祭、乡、相见。无论哪种礼仪场合，都对服饰有规范要求 。时至今日，人们在正式场合按照礼节穿衣 的传统依旧留存 。
很多人都在不知不觉中参与了服饰的设计 。比如穿衣服的时候，要考虑到服装如何搭配，这个过程 ，实际就 是服装设计过程的一部分 。
“中国人教育孩子，要求‘形端表正’，要做到这一点 ，需要‘正衣冠’，即衣服和帽子要穿戴端正，外表清洁整肃，内心同样要纯净正派。”曹喆表示 ，汉服 是文化 的直观体现，反映出穿着者 的文化取向或者归属，服装和人 的精神面貌联系甚为紧密 。(完)
中新社70年丨三摘荷赛奖！这里为何成为中国摄影“星工场” ？****** 6月中旬 ，由中国文联、中国摄影家协会主办 ，中国摄影报社承办 的“一起向未来”中国冰雪运动摄影大展在北京开幕。展览集中呈现了中国摄协北京冬奥会摄影小分队队员的精彩力作，一张张“冰雪瞬间”将我们带回4个月前 的冬奥时刻。
“小分队”有“大来头” 说是“小分队” ，其实大有来头 。他们都是中国摄影家协会分布在各大媒体 的精英强将， 是中国摄影记者 的实力体现。 “小分队”由中国文联副主席、中国摄协主席李舸带队，成员有 ：兰红光(新华社摄影部副主任)、毛建军(中新社摄影部主任)、赵迎新(《中国摄影报》社长)、胡金喜(《北京青年报》摄影部主任)、魏征 、陈建 、王伟伟 、陶冉。
“小分队”中 的老将之一 、中新社摄影部主任毛建军又一次“征战”赛场 。在 2020年 ，他获得了代表中国摄影界最高个人成就奖 的“中国摄影金像奖” 。在中新社摄影部历史上，还有许多屡获奖项、引领业界发展潮流的人。
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上世纪八九十年代，中新社摄影部开始转型。图片报道内容由以风光专题为主转变为以新闻时事为主；全面报道改革开放 ，突出社会前进、时代新潮和人民情感 。 这一时期 ，中新社涌现了一批拍摄社会新闻、记录社会变革的好手 ，佳作频出。黄云生的《西藏专题》 、王苗 的《草原骑手》 、罗小韵 的《首次招考模特》等 是这一时期的代表作品。彭振戈(笔名安哥)把镜头聚焦南粤乡土，以民间视角记录社会底层人物的喜怒哀乐，如《结婚照》《街头青年》 ，时代特色与南粤气息并至交汇 。 “民间视角” 是这些作品的共同特征 ，并成为中新社图片 的风格，在这一时期的中国新闻摄影界开风气之先河。 值得一提的是 ，黄云生、王苗、罗小韵都是著名的“四月影会” 的发起人，他们在中国摄影史上留下了浓重 的一笔 。 上世纪八十年代末、九十年代初 ，中新社 的体育图片报道开始崭露头角 ，赵伟等记者在亚运会 、奥运会等国际赛场上创作出众多精彩作品，体育摄影报道由此成为中新社图片的特色之一。
21世纪头十年，中新社图片越来越彰显国际化色彩。拍摄题材和视角与国际同步；画面语言也开始在吸收国外经验的基础上逐渐内化为自己 的特点 ；记者在国际奖项上开始有所斩获 ，成为最早登上国际领奖台的一批中国摄影师。 2000年，王瑶凭作品《60岁重返舞台》获得第43届世界新闻摄影比赛(荷赛)艺术类组照金奖 。 贾国荣凭作品《中国体操夺冠赛》获得2002年荷赛体育类单幅铜奖。2014年，贾国荣又凭借作品《杠上争锋》再次登顶荷赛，获得体育动作类组照一等奖。 三次荷赛获奖作品的图片语言以国际化为特征，这些记者推动了国内新闻摄影界图片语言的进化 。
“见证” 的艺术 ，“见证” 的力量 21世纪第二个十年至今，中新社摄影记者队伍日渐齐整 ，成长为国内规模最大、最成熟 的摄影队伍之一 ，每年在国内和国际新闻摄影奖项上都有斩获。 摄影报道在时政、突发 、大型报道 、深度报道等领域的表现十分抢眼 。每逢大型报道 、战役式报道 ，总社和全国各分社的摄影精兵协力上阵，中新图片频频崭露头角 。前有2016年奥运会三名记者“三枪战里约” ，后有东京奥运会上的艰苦鏖战 ，他们 的表现广为业界称道 。
这一时期的中新社摄影部还积极参与行业内的体制建设 ，为中国新闻摄影界的发展贡献智慧和力量。2019年，中新社摄影部承担中国文联大型影像扶贫跨界驻点创作项目，四名记者三次深入内蒙古科右中旗驻点 ，记录了中国脱贫攻坚世纪工程 的缩影。 摄影 是一门“见证” 的艺术 。一代代中新摄影人，见证了时代发展 ，也见证了中国新闻摄影队伍的共同进步。如果把中国新闻摄影事业的发展比作滚滚大潮 ，中新社摄影部就像潮头的朵朵浪花 ，总是那个活跃在前方、不知疲倦地往前奔流 的力量 。 参考资料 1、毛建军《中新图片 的风格传承与发展》 ，《人民摄影报》2021年9月8日 ，第二版； 2 、《中国新闻社六十年史稿》 。 作者：苏 丹
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